Laponia Sueca, día a día

El viaje se apoya en dos bases: Luleå, en la costa del Golfo de Botnia, y Kiruna, 200 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico. Entre las dos hay unas cuatro horas de carretera por bosque nevado.

Según la fecha, unas salidas empiezan en Luleå y terminan en Kiruna, y otras hacen el recorrido exactamente al revés. Depende de los vuelos disponibles y de cómo encajen las actividades esa semana. El contenido del viaje es idéntico en los dos sentidos: cambia el orden, no lo que se hace.

Aquí lo contamos en el sentido Luleå → Kiruna, que es el más habitual. Si tu salida va al contrario, lee los días de atrás hacia delante: lo que en esta página es el día 2 será uno de los últimos, y las jornadas de Kiruna irán al principio.

Lo que nunca cambia es el reparto: dos noches en la zona de Luleå —con Gammelstad y el centro de fauna— y cuatro en Kiruna, que es donde están los huskies, el Hotel de Hielo, las motos de nieve y la excursión a Abisko. Y en tu confirmación de reserva verás el sentido exacto de tu fecha.

Base 1

Luleå, costa del Golfo de Botnia

Base 2

Kiruna, 200 km sobre el Círculo Polar

Entre ambas

Unas 4 horas de carretera

Sentido

Según la fecha de salida

Todo el viaje transcurre en Norrbotten, la provincia más grande de Suecia y una de las menos pobladas de Europa: 250.000 habitantes en un territorio del tamaño de Portugal. Esa proporción explica casi todo lo que se ve. Se conduce durante horas sin cruzarse con nadie, y cuando aparece un pueblo es un puñado de casas de madera roja en mitad del bosque.

El paisaje es una sucesión de bosques de abedules y coníferas, lagos —más de diez mil solo en esta provincia— y, al oeste, las montañas que marcan la frontera con Noruega. En invierno los lagos se congelan con una capa de hielo de hasta un metro de grosor, suficiente para circular por encima en moto de nieve o en trineo. Eso cambia la geografía: lo que en verano es un obstáculo, en invierno es una carretera.

El rojo de las casas tiene nombre propio: es el falu rödfärg, un pigmento que sale de los residuos de las minas de cobre de Falun y que se lleva usando desde el siglo XVI. Era barato y además conservaba la madera. Por eso medio país es del mismo color.

Y esto es Sápmi, el territorio del pueblo sámi, que lleva milenios aquí pastoreando renos a lo largo de lo que hoy son cuatro países. No es folclore para turistas: el pastoreo de renos sigue siendo una actividad económica regulada, y buena parte del terreno que atravesamos es zona de pastos.

Habitantes

250.000

Superficie

Como Portugal

Lagos

Más de 10.000

Grosor del hielo

Hasta 1 metro

Las auroras no se reparten por igual: se manifiestan en un anillo alrededor del polo norte magnético, el óvalo auroral. La Laponia Sueca está dentro, y eso es lo primero. Pero hay un segundo factor que aquí importa tanto o más que la posición: el cielo despejado.

Las montañas que separan Suecia de Noruega frenan la humedad que llega del Atlántico. Al pasarlas, el aire ya ha soltado casi toda el agua, así que en el lado sueco llueve y nieva mucho menos. A eso se le llama sombra pluviométrica, y el punto donde más se nota es Abisko: tiene un microclima conocido como el «agujero azul», una zona donde las nubes se abren con una constancia que no tiene casi ningún otro sitio del planeta.

Eso es lo que convierte a Abisko en uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras, y por eso el viaje dedica un día entero a ir hasta allí. No es que haya más auroras: es que hay menos nubes tapándolas.

Conviene decir qué se ve de verdad, porque las fotos han hecho mucho daño. Una cámara acumula luz durante segundos y el ojo humano no. Una aurora discreta se ve como una banda pálida, casi gris verdosa, que al principio uno confunde con una nube rara que no se mueve como las demás. Cuando sube de intensidad aparece el verde inequívoco. Y cuando la cosa se pone seria empieza lo que nadie olvida: cortinas que se pliegan y recorren el cielo a una velocidad que no parece de este mundo.

Con un índice Kp de 2 ya son visibles a esta latitud, y eso es un nivel de actividad bastante corriente. Todas las noches del viaje, si el tiempo lo permite, salimos a intentar verlas. Lo que no vamos a hacer es prometerlas: nadie puede. Se puede elegir un sitio que está dentro del óvalo y además tiene fama de cielos despejados, y se pueden dedicar seis noches en vez de una. Eso es lo máximo que se puede hacer, y es lo que hacemos.

Temporada del viaje

Diciembre a marzo

Visible desde

Índice Kp 2

Abisko

El «agujero azul»

Salidas

Todas las noches, si el cielo lo permite

Aquí no vale el consuelo de la corriente del Golfo que usamos para Noruega o Islandia. Esto es interior, y en invierno la media va de diez a veinte grados bajo cero, con días que bajan bastante más. Conviene saberlo antes de reservar, no al llegar.

La buena noticia es que es un frío seco, sin viento marino, y se lleva mucho mejor de lo que dice el número. Con la ropa adecuada se está perfectamente: en las actividades al aire libre —huskies, motos de nieve— se entrega mono térmico, botas, casco y guantes, así que no hay que comprarse un equipo polar para una semana.

La otra cosa que cambia según el mes es la luz. En diciembre estamos en noche polar: el sol no llega a asomar sobre el horizonte, pero eso no significa oscuridad total — hay unas horas de penumbra azul muy intensa que tiñe la nieve de un color que no existe en ningún otro sitio. A partir de enero la luz vuelve deprisa, y en marzo ya hay días largos con nieve todavía en el suelo, que para mucha gente es la mejor combinación posible.

La nieve, en todo caso, está garantizada de noviembre a abril. Aquí no es cuestión de suerte.

Media invernal

−10 °C a −20 °C

Noche polar

En diciembre

Equipo térmico

Incluido

Nieve

De noviembre a abril

Día

1 de 7

Llegada al aeropuerto de Luleå, donde el guía os dará la bienvenida, y traslado al hotel para la primera noche en la capital de Norrbotten.

Luleå está en el fondo del Golfo de Botnia, y eso le da una particularidad que sorprende: el mar se congela. La capa de hielo que se forma cada invierno aguanta el peso de coches y motos de nieve, y la ciudad señaliza sobre ella caminos y rutas. Durante unos meses al año el archipiélago de más de mil trescientas islas que tiene enfrente deja de necesitar barco.

Es también una ciudad universitaria y tecnológica —aquí están algunos de los grandes centros de datos del norte de Europa, atraídos precisamente por el frío, que abarata la refrigeración—, así que conviven el bosque boreal y la fibra óptica con bastante naturalidad.

Si las condiciones son propicias, esta primera noche ya salimos a buscar auroras. No hay que esperar a llegar a Kiruna: la temporada está abierta desde el minuto uno.

Día

2 de 7

Por la mañana visitamos Gammelstad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y el asentamiento mejor conservado del norte de Escandinavia. La idea detrás del sitio es tan práctica que resulta entrañable: cuando ir a misa significaba un día entero de viaje, la gente construyó más de cuatrocientas cabañas de madera alrededor de la iglesia para pasar la noche del sábado y volver a casa el domingo. No era un pueblo donde vivir, era un pueblo donde dormir un fin de semana al mes.

Y sigue en pie, con sus calles estrechas entre casas rojas y la iglesia de piedra del siglo XV en el centro. En invierno, con nieve y sin apenas gente, tiene un silencio que se nota.

Por la tarde, visita al centro de renos y alces. El alce es el mayor herbívoro de Europa: un macho adulto puede pasar de los seiscientos kilos y medir más de dos metros hasta la cruz. Verlo de cerca recalibra bastante la escala de las cosas — en foto no se aprecia.

El reno, en cambio, no es fauna salvaje en el mismo sentido: aquí es un animal pastoreado, y detrás hay siglos de cultura sámi. Es también el único cérvido en el que las hembras tienen cuernos, y su pelaje es hueco, lo que le sirve de aislante y de flotador.

Día

3 de 7

Día de carretera hacia el norte, atravesando los paisajes nevados de Norrbotten hasta Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia, a unos doscientos kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico.

No es un trayecto aburrido: es bosque, lago helado y más bosque, con la luz baja del invierno ártico dándole a todo un tono que no se parece a nada. Cruzamos el Círculo Polar por el camino.

Kiruna existe por una razón: debajo tiene la mina de hierro subterránea más grande del mundo. Y ahí está la historia que hace de esta ciudad un caso único en el planeta: la mina ha excavado tanto bajo el suelo que el terreno donde se asienta la ciudad se está hundiendo. La solución no fue cerrar la mina. Fue mover la ciudad.

Desde 2014 Kiruna se está trasladando unos tres kilómetros al este. No es una metáfora: se han desmontado y reconstruido edificios enteros, y otros se han transportado de una pieza por carretera, incluida la iglesia de madera, que pesa varios cientos de toneladas y fue votada en su día como el edificio más bonito de Suecia. El traslado durará décadas y se puede ver en curso mientras se pasea.

El hierro que sale de aquí viaja en tren hasta Narvik, en la costa noruega, porque es el puerto libre de hielo más cercano. Esa línea férrea —la Malmbanan— es la más septentrional de Europa.

Tarde libre para explorar la ciudad.

Día

4 de 7

Por la mañana, safari en trineo de huskies por los bosques nevados. Lo primero que sorprende es el ruido: no hay. Un motor de nieve se oye a un kilómetro; un tiro de perros solo hace crujir la nieve y jadear. Lo segundo es la salida, que es cualquier cosa menos tranquila — los perros ladran como locos hasta que el trineo arranca, y en cuanto empiezan a correr se callan de golpe.

Estos perros no son mascotas grandes: son atletas criados para tirar durante horas, y se les nota en cuanto los ves trabajar.

Por la tarde, visita al Hotel de Hielo de Jukkasjärvi, que no es una atracción cualquiera: fue el primero del mundo, en 1989, y empezó medio por accidente, como una galería de arte en un iglú. Hoy se reconstruye entero cada invierno con bloques sacados del río Torne, se decora con esculturas distintas cada año, y en primavera se derrite y vuelve al río del que salió. Nada de lo que se ve dentro existirá el año que viene.

El Torne, por cierto, es uno de los últimos grandes ríos de Europa sin represar, y su hielo es tan transparente que lo llaman «hielo de cristal»: es la razón técnica de que el hotel se construya justo ahí y no en otro sitio.

Día

5 de 7

Safari en moto de nieve sobre los lagos helados de los alrededores de Kiruna. Es una sensación difícil de explicar hasta que la tienes: estás circulando por una superficie plana e infinita que en verano es agua, con un metro de hielo debajo y el bosque como única referencia en el horizonte.

No hace falta experiencia previa: se explica el manejo antes de salir y se entrega todo el equipo térmico. Las rutas van por zonas donde el grosor del hielo está controlado, que es el motivo de que esto se haga con guía local y no por libre.

Por la tarde queda tiempo libre para pasear por Kiruna, visitar sus minas de hierro —las más grandes del mundo, con visita guiada que baja al interior— o darse una sesión de spa, que no va incluida pero se agradece después de dos días al aire libre.

Y si el cielo acompaña, otra noche de auroras. A estas alturas del viaje ya se distingue una banda de aurora de una nube a la primera.

Día

6 de 7

Excursión al Parque Nacional de Abisko, al que llaman la «Puerta de Laponia» y que es, con pocas discusiones, uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales.

El motivo no es magia: es geografía. Las montañas que separan Suecia de Noruega frenan la humedad que llega del Atlántico, y Abisko queda justo en el punto donde el aire ya ha soltado el agua. El resultado es un microclima conocido como el «agujero azul», una ventana de cielo que se mantiene despejada cuando alrededor está nublado. Aquí llueve y nieva mucho menos que en cualquier sitio comparable.

El parque en sí es el arranque del Kungsleden, el Camino del Rey, la ruta de senderismo más famosa de Suecia. En invierno está todo nevado y el lago Torneträsk, enorme, se congela entero.

Tarde libre. Y por la noche, la mejor oportunidad del viaje: si hay una noche para que el cielo se abra, estadísticamente es esta.

Día

7 de 7

Desayuno y traslado al aeropuerto de Kiruna.

Se vuelve con una lista de cosas que casi nadie traía en la cabeza al reservar. Se viene por las auroras, que son el motivo declarado y con razón. Y se vuelve habiendo conducido un trineo de perros, habiendo circulado por encima de un lago, habiendo dormido a doscientos kilómetros del Círculo Polar y sabiendo que hay una ciudad entera mudándose tres kilómetros al este porque la mina se le está comiendo el suelo.

Si tu salida hace el recorrido en el sentido contrario, este último día será en Luleå en lugar de Kiruna, pero con la misma sensación.